FALDA DE TABLAS

Existe, como en casi todos los estilos, muchas variantes de tablas. Desde el clásico tableado de los uniformes escolares, como el que vemos abajo,...

 

En principio, las tablas completas, que tienen de profundidad la misma medida que llevan de vista, llevan tres anchos por largo. Es decir, para hacer una falda así, necesitarás tres largos de tela por el ancho de cadera. Dicho de otra forma, te consumirá la tela de tres faldas.
Debe armarse la tela en la cantidad debida, (si es para 90 centímetros de cadera, pues 2,70 centímetros de ancho, por el largo de la falda incluyendo su dobladillo) cosida en sus costuras, menos el largo de la abertura para colocar la cremallera.

Trazaremos líneas de soporte, para que nos guíen en la buena posición de las tablas, (podríamos inclinarlas, produciendo un efecto indeseable) doblando la tela desde la costura hasta la otra mitad, y marcando esa línea con jaboncillo o con un hilván visible, luego enfrentamos esas marcas y establecemos las dos contrarias, y puede que sea prudente hacerlo con las intermedias a esas, o sea que podemos hacer 4 líneas de sostén, o, si nos parecen pocas, haremos 8.

Entonces, un buen sitio donde empezar, es calcular el ancho de la tabla que te gustaría ver, y dividir los 2,70  entre el ancho de la tabla elegida por tres, dado que entre frente y sus dos fondos, es lo que llevará cada tabla. Supongamos que decides tablas de 5 centímetros a la vista, divides 2,70 entre 5, lo que da 18. O sea, tu falda tendrá 18 tablas de 15 centímetros en total, cinco a la vista, y cinco y cinco los fondos. ¿Se comprende? A ver si éste gráfico ayuda:

Las tablas que vemos están algo separadas, lo que deja ver que la parte exterior (5 cm.) está soportada por otra igual (5cm.) y otra que regresa al inicio para unirse con la siguiente, (5 cm.) lo que nos da los 15 centímetros que consume cada tabla. ¿Está claro? Sí, creo que lo está.

Paso 1 
Entonces, si cada tabla nos consume 15 centímetros, y dijimos que la falda llevaría 18, multiplicando 15 X 18, llegamos a los 2 metros setenta que nos consumirá la falda. Eso nos dará el ancho de cadera. Marcaremos  entonces 5 cm. para la tabla-vista, y 10 de profundidad, 5 y 10, repetidamente en el lado del corte que tiene la abertura para la cremallera hasta terminar la tela.

Paso 2
Por supuesto, controlamos que nos haya dado la medida de la cadera, y si está correcto, armaremos las tablas hasta el bajo, guiándonos para su perpendicularidad en las líneas que hicimos previamente, primero con alfileres e hilvanando después, y plancharemos cuidadosamente, con vapor o como lo consideremos necesario. Es importante que lo dejemos secar y enfriar, antes de seguir trabajando, para que no exponer la tela a las arrugas, estando caliente o húmeda.

Ahora, para armar la cintura habremos de embeber lo necesario, dado que si hiciéramos el tableado hasta la medida de cintura, en la cadera quedaría sumamente abierta, y como vemos en la primera foto, no ha de ser así. A veces hay que reforzar el embebido con un pequeño monte de la tabla, (muy pequeño) que solo deberá tomar la cintura, lo que no nos modificará el planchado.

Ya sé que para relatar todo esto, tomar solo dos puntos, es que he comenzado a contarlos tarde, o dejado de contar muy pronto, pero... ¿a que así parece más fácil? ¿No? Vaya, quizás me haya equivocado. Bueno, en realidad hacer una falda tableada es sumamente fácil. Créeme, lo es.

Esta es la técnica básica para el tableado clásico, luego hay muchas posibilidades y juegos, y aquí pongo algunas de ellas.

 

Cruzada con el frente liso y las tablas todo alrededor.

 

Encontradas, y con talle bajo.

 

 

Dos tablas encontradas delanteras.

 

Toda de tablas encontradas, con menos profundidad, (se nota por transparencia) lo que lleva menos tela. Por supuesto, eso es algo con lo que nos podemos manejar a placer o según la necesidad por la disponibilidad de tela.

Plisado "soleil". Esto es otro tema. Son plisados mecanizados, hechos en caliente y con productos fijadores, que no podemos realizar en casa. Pero, merece ocupar un sitio, por su calidad de tabla o plissée.

 

 

Otra muestra de soleil.

 

YA SABES QUE EL AULA TALLER ESTÁ A TU DISPOSICIÓN.

 

COMUNÍCATE, Y  FORMAREMOS UN GRUPO DE CHICAS INTERESADAS EN SABER "TODO" SOBRE MODA.

 

 

 

SALUDOS PARA ESTE FIN DE SEMANA, QUE AUNQUE HAGA MAL TIEMPO, EN MI PALMERA ESTÁN CANTANDO LOS PAJARITOS.

FALDA RECTA CON VOLANTE AL BIES

(O CURVO)

¿Por qué habría de ser curvo o al bies, y no del más común fruncido?
Pues porque el efecto es muy diferente. Apreciadlo:

 

Por si hay dudas respecto de la diferencia que menciono, comprobadlo:

 

¿Hay o no motivo para hacer la salvedad de la diferencia?... claro que la hay. Y en esta ocasión, trataremos los curvos, no los fruncidos. Y si creéis que no hay motivo par recurrir a ellos, veréis que sí, suele haberlos.

Este volante curvo, que está abierto adelante, hace el efecto de sobrefalda. Es muy sentador y agraciado.

Este, además, tiene diferencia en el largo, y unas tablas, lo que otorga a la falda una gran relevancia.

Claro, estamos poniendo los volantes no el el bajo, pero no dejan de serlo por eso, ¿no?

El tema es; dependiendo de la amplitud del volante que buscamos, puede bastar con cortar la pieza al bies, si es para el bajo de una falda recta, y solo ha de abrir un poco, como en la primera falda rosa de este artículo. Para ello ha de cortarse el volante con un cierto margen, por ejemplo darle 10 centímetros más al volante que lo que tiene de ancho la falda. Dividir tanto la falda como el volante en cuartos, y embeber cada cuarto del volante  colocándolo en el cuarto de la falda, haciendo que no queden frunces, sino que se funda el margen. El bies lo soporta bien.

Si el volante irá a la cintura, y ha luego de superar el diámetro de la cadera, es más de lo que podemos embeber. Así que invariablemente habrá que cortar el volante curvo. Así:

 

 

O quizás con mayor curvatura, eso habremos de comprobarlo. Por supuesto, el volante se seguirá cortando al bies, lo que permitirá embeber una cierta cantidad, pero nos aseguraremos que en la parte amplia supera en una diferencia que lo hará agradable a la vista, con respecto a la cintura. De no ser suficiente, podemos ampliar la curvatura, o recurrir al círculo completo si fuese necesario:

Eso ya depende del resultado que deseemos obtener. Y si creéis que no puede darse el caso de que surja esta situación, mirad cómo sí puede darse:

Es una falda sirena, que aunque no le demos una ubicación especial, no puede dejar de figurar aquí. Y es una falda plato, enclavada en la cadera.

Y dejamos hoy los volantes, aunque estos tienen un protagonismo mucho más amplio que el que le hemos permitido en este espacio, ya que revolotean por cortinas, cojines, colchas y todo tipo de cosas de la casa y de la ropa de nuestros niños y bebés.

ESPERO QUE OS HAYA GUSTADO.

 

UN ASUNTO SENCILLO

Anoche, mientras pensaba en la entrada que haría hoy, recordé que, cuando publiqué el primer video de la serie MACC en YouTube, hice mención a la gran sencillez de la falda, por lo cual no era digna de figurar en esos artículos. Y resulta que, desde entonces acá, cada día durante aproximadamente un mes, la falda en sus diferentes expresiones vienen ocupando este espacio, y no hemos terminado aún.

Cierto es que el apartado faldas está más cerca de su fin que del principio, pero esto me ha hecho apreciar más un tema que creo tenía infravalorado.

Así que, ya que estamos de reflexión, hoy tocaré algunos temas sueltos, generales o varios, que pueden ser aplicados a casos diversos, que os resultarán de interés.

          ESTIRAMIENTO DEL BIES EN TELAS CON AMPLITUD:

Eso no solo abarca las faldas campana y plato. Afecta a todo artículo que cumpla con ese requisito, como puede ser una capa, o hasta un mantel. y aquí va una muestra del defecto, aún no corregido, pero con evidente necesidad de que se lleve a cabo:

 

Si miráis con atención, notaréis que el la zona derecha, la falda tiene una caida inadecuada, poco estética, y bastante notable. Recordamos la forma de corregirla, y dado que "una foto vale más que mil palabras", esta hará su trabajo:

 

No agrego nada, no creo que sea necesario, pero menciono que ese defecto lo puede mostrar hasta un mantel. Puesto en la mesa, podría tener un final tan poco armonioso como la falda de la chica de más arriba, y podemos usar el mismo sistema para solucionarlo, o hacer un trabajo parecido usando un metro retráctil... otra vez necesito el apoyo de la foto,...

 

Algo tan simple como este metro, que en casi toda casa hay, (en la mía no menos de 6) llevando la punta hasta el suelo, y tomando la medida del mantel en su zona más corta, ponemos el seguro para irlo rodeando, y marcando esa misma altura en las zonas que han estirado y nos afean el efecto. Si ocurriera el problema en cortinas o colchas, pues tenemos esta sencilla fórmula para que ningún bajo cuelgue y vulgarice nuestra casa o guardarropas.

              MODIFICACIÓN DEL LARGO EN ENSANCHES:

Tampoco es cuestión de hacerlo mal dado que sabemos corregirlo. La solución que presento es para prendas o artículos que tienen el defecto, o para cuando hacemos una prenda de esas características, dado que el bies junto con el hilo y el contrahilo producirá esa diferencia.

Por eso, si os habéis preguntado la razón de que tengamos que trabajar las prendas desde el evasée en adelante con el sistema de radios, este esquema os será clara respuesta:

Si este sería el planteamiento de una falda evasée abierta, vemos que le falta la curvita de la cintura, el centímetro más bajo en el centro.
Eso nos producirá un defecto de subir indebidamente por los centros de delantero y espalda, nos hará un pico de bajada en los costados de la cintura, y no querréis imaginar la caida en pico que tendrá en los laterales del bajo.

De manera que este patrón es inviable.
Nada útil saldría con él, porque ni siquiera podríamos forrar la pantalla de una lámpara, por cuanto, aunque da "el pego" con la forma que le vemos, está mal solucionada la forma cónica en el plano, que tendría que ser tal como una falda campana. Sí, así como lo veis.
Habría que tomar la medida de la "cintura" de la pantalla, la medida del ancho del "vuelo" de la misma, y elaborar, a partir del patrón de la falda semi-campana ancha, o de la campana, dependiendo de la pendiente de la pantalla, el molde de esa figura, con las curvas debidas, que jamás se podría hacer a partir de rectas.

Y ahora, para que tengáis idea de lo que nos puede faltar en el apartado "faldas", (no las haremos todas, no sufráis) o para que reconozcáis las que ya hemos aprendido, (con el consiguiente placer de encontrarnos con conocidos) os dejo tres esquemas que os darán una idea de la versatilidad de esta prenda (casi) absolutamente femenina.

Y para que no tengáis duda de que no ostentamos específicamente la exclusividad, aquí va una muestra:

 

Qué tiernos/as, ¿verdad?

 

Qué os diré...

 

 

Bueno, esto ya no está mal...

 

 

¿Rod Stewart? ¿El de "Hot Legs"?  ¡VAYA!

 

¡LOS CHICOS DE COLD PLAY!  (¿Los habrán visto así mis hijos?)

Esto ya es para pensárselo, ¿eh?

 

 

 

¡SEAN CONNERY!,... ESTO YA NO SE PUEDE PONER EN DUDA,... ¡QUE VIVAN LAS FALDAS MASCULINAS!

(Aunque, para ser franca, nosotras las llevamos mejor, ¿o no?

¡BUEN JUEVES PARA MIS VISITANTES! Y que lo hayáis pasado bien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALDA CON GODETS

Lo siento, el descanso solo duraba ayer.
GODET: Palabra que no figura en el diccionario de la Real Academia Española.
(Francés) recorte triangular de tela que se agrega a una falda o cualquier otra prenda de vestir para ampliarla.
Solo que puede ser no un recorte, sino una extensión, una continuación sin corte.

Es un recurso muy curioso, para conseguir una amplitud de vuelo desde una altura determinada, sin que afecte al resto de la prenda.

EJEMPLOS:

 

Este, además de ser de una pieza, (la tela no está cortada) se utilizó no en una falda, con lo que vemos que el godet tiene multitud de posibilidades.

 

He aquí godets de una pieza, en una falda larga, donde se comienza a ampliar más o menos en la altura de la rodilla.

 

Godets cortos, de no más de 20 centímetros, lo que deja la falda tubo en su mayor dimensión, dándole un vuelo en el bajo muy atractivo. También de una pieza, dado que no se requería que resaltara.

Aquí el propósito era justamente el contraste. La incrustación puede ser con otro color, con flores, con el motivo de la chaqueta o blusa, etc. Si parece que es imposible usar algo así, daros tiempo. Las modas son muy cambiantes, y así como van, vienen.

Una muestra de godets de gran tamaño, cortados aparte, pero de la misma tela, consiguiendo ajuste en la cadera, gran amplitud de vuelo, sin costuras horizontales. Las costuras verticales se pierden casi con la posición natural de la falda, lo que lo hace altamente agradable a la vista.

Y ahora entraremos en materia:

Al decir godets auténticos, me refiero a no cortados aparte, sino como continuidad de la tela de la falda.

Vemos que se suaviza solo un poco el pico de transición desde la falda hacia el godet.

Se puede hacer más o menos vertiginoso, dependiendo del resultado que busquemos, y de la altura que queremos para producir el espacio de la magnitud requerida.

Naturalmente, cuando la falda lleva un corte para godet, ya no lleva pinza aparte, sin que se la tomamos en la misma costura.

Por supuesto, aquí también entra en juego el sistema de radios. Lo que da al largo del godet la misma dimensión hacia abajo que en horizontal (si es que llega a esa amplitud, pero siempre nos manejaremos con esa regla. 

 

Y aquí tenemos los godets postizos. Como se aprecia en el dibujo de la falda, en este caso el corte de la falda se puede limitar al tamaño del godet que se le incrustará. De manera que la parte superior se mantendrá de una pieza. Solo puede ser así. También es aceptable hacer el corte completo, y encajar el godet de forma normal dentro de la costura entera.

 

Este dibujo es una buena ayuda para comprender la clave del godet. Básicamente es una parte, un "gajo" o porción, de un círculo, que tiene hacia abajo uno de los radios, y hacia el fin de la amplitud otro, si bien puede llegar a tomar cualquiera de los tamaños intermedios. Hasta el radio superior. Sí, nada impide que el godet nos lleve a incrustar la circunferencia completa si es cortado aparte, ni que le aumentemos la media circunferencia que nos permite el hacerlo de una pieza. ¿Se entiende?

Desde luego, me encantaría teneros frente a mí, para mostrar con ademanes y movimientos que aclararían más, pero si necesitáis eso, contactar, y lo arreglaremos.

BUENO, HOY HA SIDO UNA CLASE FUERTE.

QUE TENGÁIS BUEN DÍA

 

FALDA CORTADA AL BIES

En este caso la novedad no es el modelo, (es una evasée) sino el hecho de que está cortada con la tela al sesgo o bies, lo que le confiere una caída y elasticidad totalmente diferente al habitual. De hecho, se parece, pero no es igual, al comportamiento de las telas extensibles, de punto.

 

Vemos que lleva abundante tela, dado que hay que que hacer entrar el patrón atravesado, con lo que una falda llevará abundante tela, más que un vestido.

 

Hay zonas del mundo donde no se usa casi en absoluto, este corte para las faldas, pero Europa las ha adoptado, a nivel confección, en telas livianas, que son usadas con americanas o hasta bajo abrigos, con total soltura.

 

 

Cuando la falda al bies, se escoge en corte recto, se adhiere al cuerpo con blandura, abriéndose en el bajo.

 

BUENO, HOY TOCÓ UNA SENCILLA, ¿NO?

QUE TENGÁIS BUEN DÍA! 

 

FALDA PLATO

Aunque poco usada, tiene un encanto especial, lo que la hace el recurso para ocasiones de gran valor.

Hay que ser muy cuidadosa en la selección de la tela, dado que su gran vuelo requiere caída suave, no ampulosa, y el ancho de la tela, aunque ya no hoy, que vienen más anchas, en otras épocas daba inconvenientes encontrar una adecuada.

Volvemos a dibujar un cuarto de falda, aunque nos puede convenir doblar el papel para que el patrón nos salga de la media falda, porque nos da la posibilidad de "encastrar" delantero y espalda, si la tela no tiene "cabecera".
De este tema ya hemos hablado algún tiempo atrás, si alguien desea volver a tocarlo, o no lo encuentra en el blog, me lo comenta y lo tratamos nuevamente.

Notaréis que la fórmula del patrón es la misma, aunque las proporciones de medidas varían, respecto a la falda campana. Aquí, en el ángulo de la cintura, ponemos 1/6 de la cintura. En la línea vertical, en la horizontal, y en cada uno de los radios, tantos como hagan falta, no menos de 8. Vamos al dibujo, así refrescamos la idea:

 

En el caso de la falda campana, este patrón era media falda. Ahora, en la falda plato, corresponde a 1/4 de la misma. Y el porqué de la utilidad de tener el molde completo, se comprende al ver el siguiente diagrama:

 

 

LARGO DE LA TELA

 

Hoy las telas vienen lo suficientemente anchas como para hacer adecuado el encastre que vemos, con lo que se ahorra tela.

 

Recordamos, siempre que vayamos a encastrar los cortes, comprobar si la trama, el pelo, tiene dirección o cabecera. Una forma sencilla de hacerlo es tomar la tela por una punta hacia arriba, y dejar caer el otro extremo, haciendo de ella una N, de manera que por un extremo la veamos subir, y por el otro caer.

 

No debemos minimizar esta prueba, dado que a veces, el cambio de aspecto es tan fuerte, que parecen dos telas diferentes. Cambia el color, el brillo, la suavidad, y puede ser muy penoso descubrir que no contábamos con ello. Que distinto será que lo hagas a sabiendas, justamente en búsqueda de la diferencia, como puede ser en unas tapitas contrastantes, bolsillos y bordes con ese recurso. Pero imagina que, por necesidades de la tela, cortes una manga de cabeza y otra de pie, y luego no parezcan de la misma prenda. 

 

 

 

Supongo que concordaréis con que, aunque no es un modelo de uso cotidiano, bien puede haber una ocasión que abra la entrada a nuestra falda plato.

El tratamiento del largo y el estiramiento de los bieses, es igual que con la falda campana.

QUE LO DISFRUTÉIS